Du pinot noir, assez mûr pour n'avoir pas besoin de sucre pour plaire.
Urville n'est pas l'endroit où l'on imagine la Champagne. L'Aube occupe la pointe sud de l'appellation, à une centaine de kilomètres sous Épernay, et la route pour y aller quitte franchement le pays de la craie pour la marne kimméridgienne — la même veine de calcaire et d'argile qui file jusqu'à Chablis, quarante minutes plus au sud. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, ce fait géologique a servi d'argument contre la région. Les vignerons de la Marne soutenaient que l'Aube n'était pas vraiment la Champagne, la délimitation de 1908 leur donna raison, et la réponse auboise, en 1911, fut l'émeute. Le compromis qui finit par les admettre, et la longue querelle qui l'a produit, forment une histoire à part entière.
La réponse de Drappier à tout cela n'a jamais été rhétorique. Elle a consisté à faire un vin assez bon pour que la question cesse d'être intéressante.
La maison peut se prévaloir d'une profondeur inhabituelle, même à l'échelle champenoise. Les caves qui la portent n'ont pas été creusées par un négociant mais bâties en 1152 à la demande de saint Bernard, fondateur de l'abbaye de Clairvaux toute proche : elles avaient déjà six siècles et demi quand le premier Drappier est arrivé. La vigne est plus ancienne encore — les Gallo-Romains ont planté ici il y a quelque deux mille ans. En 1808, un ancêtre nommé François s'installe à Urville et se met à cultiver quelques hectares autour des vestiges médiévaux. C'est la date qui figure sur l'étiquette, et elle est modeste : une ferme, pas une maison.
Tout ce qui rend Drappier reconnaissable dans le verre découle d'une décision prise par un seul homme au début des années 1930, et elle fut alors controversée.
Georges Collot — grand-père maternel de Michel Drappier — décida d'être le premier du canton à replanter du pinot noir. Dans l'Aube de cette époque, cela tenait de la provocation, et lui valut un surnom qui est resté : le Père Pinot. Il avait raison, et la région a suivi. Le pinot noir est aujourd'hui ce pourquoi la Côte des Bar existe, et la Carte d'Or qui porte le style de la maison en compte au moins quatre cinquièmes.
Les autres réflexes de la famille ont la même forme : une réponse pratique à un problème précis, gardée parce qu'elle a marché. Après le gel de 1957, qui détruisit quatre-vingt-quinze pour cent de la récolte, André Drappier introduisit le pinot meunier, qui débourre plus tard et résiste mieux aux gelées de printemps. En 1968, Micheline proposa un rosé. Ni l'un ni l'autre n'était une stratégie ; les deux sont toujours là.
La question du dosage découle du raisin et non de la mode. Drappier produit un Brut Nature sans aucun sucre ajouté, et une version sans soufre ajouté non plus — une manière véritablement exposée de mettre un vin en bouteille. Le dosage très bas flatte le fruit mûr et sanctionne le fruit maigre, ce qui explique qu'il convienne à l'Aube : le pinot noir y atteint une chair qui n'a pas besoin d'être sucrée pour être aimable. Sur une base marnaise plus tendue, le même vin paraîtrait sévère. Pour l'argument général sur ce que le sucre fait dans la bouteille, voir notre article sur l'extra-brut et le dosage zéro.
Pas certain qu'un style très sec soit ce que vous cherchez vraiment ?
Trouver votre moment Champagne →La maison en une bouteille, et celle sur laquelle la juger. Au moins quatre cinquièmes de pinot noir, ce qui se traduit par de la chair plutôt que par du sucre — fruits de verger, une note de pâtisserie, et une finale plus tenue que le prix ne le laisse attendre.
Aucun sucre après dégorgement, et une seconde version sans soufre ajouté pour qui veut l'argument mené jusqu'au bout. Plus tendu et plus minéral que la Carte d'Or ; c'est le regard le plus direct sur ce que goûte vraiment le pinot de l'Aube.
Le sommet de la gamme, produit seulement les années déclarées, issu d'une parcelle dont le nom rappelle les cendres d'un incendie du village. Là où le reste de la gamme va droit au but, celle-ci est bâtie pour la cave.
Quatre-vingts pour cent de pinot noir, vingt de chardonnay, nommée d'après le Général, dont la maison de Colombey-les-Deux-Églises n'est pas loin d'Urville. Selon la maison, il aimait servir à ses hôtes un champagne aromatique et sans façon, ce qui décrit assez bien le vin.
Drappier se présente comme la première maison de champagne neutre en carbone, et quel que soit le crédit qu'on accorde à cette étiquette, la conduite qui va avec est cohérente : plusieurs cuvées sont certifiées bio, et la mise sans soufre n'est pas un argument de vente mais une chose techniquement difficile à tenir à cette échelle.
La succession est réglée, ce qui dans une maison familiale n'est pas un détail. Michel Drappier et son épouse Sylvie la dirigent ; depuis 2016, la huitième génération est en place à leurs côtés, Charline — née en 1989 — au commercial et Hugo, né en 1991, à la vigne et à la cave. Les maisons de cette taille cassent d'ordinaire exactement là, vendues à un groupe quand plus personne dans la famille ne veut des vendanges. Celle-ci n'a pas cassé.
Où se trouve le champagne Drappier ?
À Urville, un village de l'Aube, à l'extrémité sud de l'appellation, dans la Côte des Bar. Le village est à une centaine de kilomètres au sud d'Épernay et plus près de Chablis que de Reims, ce qui explique une bonne part de ce qu'est la maison.
De quand datent les caves Drappier ?
De 1152. Selon le récit de la maison, elles furent creusées à la demande de saint Bernard, fondateur de l'abbaye de Clairvaux toute proche, sept siècles avant l'arrivée des Drappier. Le domaine familial, lui, est créé en 1808, autour de ces vestiges médiévaux préservés.
Quel cépage domine chez Drappier ?
Le pinot noir, et sans ambiguïté. La Carte d'Or, cuvée signature, en compte au moins quatre-vingts pour cent. Cet accent est un héritage assumé : au début des années 1930, Georges Collot, grand-père maternel de Michel Drappier, fut le premier à replanter le pinot noir dans le canton, ce qui lui valut le surnom de Père Pinot.
Pourquoi Drappier est-il associé au faible dosage ?
La maison produit un Brut Nature sans aucun dosage, et une version sans soufre ajouté. Le pinot noir de l'Aube atteint une maturité qui se passe de sucre : le style découle du raisin, pas d'une mode importée d'ailleurs.
Qu'est-ce que la cuvée Charles de Gaulle ?
Une cuvée composée de quatre-vingts pour cent de pinot noir et vingt de chardonnay, nommée d'après le Général, dont la maison de Colombey-les-Deux-Églises se trouve non loin d'Urville. Selon la maison, il aimait offrir à ses hôtes un champagne aromatique et franc.
Drappier est-elle toujours une maison familiale ?
Oui. Michel Drappier et son épouse Sylvie dirigent la maison, et depuis 2016 la huitième génération les a rejoints : Charline, née en 1989, du côté commercial, et Hugo, né en 1991, à la viticulture et à l'œnologie.