Derrière chaque vin, il y a un terroir et l'homme qui le fait.
La maison commence en 1858 avec un homme qui n'était pas d'ici. Gaspar Péters venait du Luxembourg ; il épouse une demoiselle Doué, propriétaire de vignes au Mesnil-sur-Oger, et se met à exploiter environ deux hectares. Lui et son fils Louis Joseph font ce que faisaient alors presque tous les vignerons : ils vendent la totalité de leur récolte au négoce, et tiennent en plus une activité d'éleveurs et de marchands. La vigne était un revenu parmi d'autres, et mettre son nom sur une bouteille n'était pas une chose que faisaient les gens comme eux.
Cela change en 1929, au moment le moins engageant qui soit. Alors que l'économie mondiale s'effondre, Camille Péters décide de cesser de tout vendre aux maisons et consacre sa production à sa propre marque. L'année suivante, il achète deux hectares et demi au lieu-dit Les Chétillons.
En 1932, son fils aîné Pierre, âgé de douze ans, commence à faire seul ses premiers salons et développe la clientèle. Il vaut la peine de s'y arrêter : un écolier vendant du champagne seul, pour une marque vieille de trois ans, au creux de la crise. Quand Camille meurt subitement en 1944, Pierre reprend l'exploitation. Le premier millésime sous la marque Pierre Péters — le 1944 — sort en 1946. Sa mère meurt en 1949 et il prend en charge l'éducation de ses plus jeunes sœurs tout en menant la vigne, consacrant trente-cinq ans à l'agrandir.
D'importants problèmes de santé le contraignent à passer la main en 1967 à François, son fils cadet, qui conduira le domaine quarante ans et portera le vignoble à dix-sept hectares. Rodolphe Péters, œnologue, arrive en 2007 après douze ans d'expériences dans des entreprises proches du monde du vin et du champagne, et prend les commandes en 2008.
L'achat de Camille est aujourd'hui ce que la famille possède de plus admiré. Les Chétillons est un lieu-dit à l'intérieur du village grand cru du Mesnil-sur-Oger, et le domaine y détient trois parcelles de vieilles vignes, toutes au-delà de quarante-cinq ans. Chaque parcelle est vinifiée séparément, puis les trois sont assemblées en un mono-cru millésimé — un village, un lieu, une année. La cuvée est élaborée depuis 1971.
Ce qui fait la réputation du vin, c'est la sévérité particulière de la craie du Mesnil : de la puissance et de la minéralité plutôt que du charme, un vin souvent fermé jeune et parfaitement reconnaissable à quinze ans. Michael Edwards a défini Les Chétillons comme l'un des plus beaux morceaux de terre de Champagne, et la formule est restée.
Le village explique une bonne part de cela, et nous en avons parlé à part dans notre guide du Mesnil-sur-Oger. Ce que la possession Péters y ajoute, c'est la continuité : les mêmes trois parcelles, vinifiées à part, chaque année depuis plus d'un demi-siècle. C'est ainsi qu'un morceau de terre devient lisible.
La craie et la tension, ou quelque chose de plus rond pour ce soir ? Deux minutes.
Trouver votre moment Champagne →Un peu plus de dix-neuf hectares, tenus presque entièrement en Côte des Blancs et concentrés sur quatre villages : Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Avize et Cramant. La craie y remonte presque en surface et joue le rôle de réservoir d'eau, ce qui explique que ces vignes traversent les étés secs mieux que l'épaisseur du sol ne le laisserait croire. Les plantations suivent le coteau, orientées à l'est, à l'abri des vents d'ouest. La conduite est certifiée HVE.
À la cave, l'accent porte sur le pressoir. Les grappes entières sont récoltées à la main et transportées délicatement, et le pressurage est lent, précisément pour fractionner les jus et isoler les portions les plus intéressantes selon les cuvées. Cela paraît technique et c'est en réalité tout l'argument : le chardonnay, dans le récit de cette famille, change énormément de caractère selon la terre qui le porte, et le travail consiste donc à ne pas brouiller ces différences.
Une conséquence : c'est une maison de blanc de blancs presque à l'exclusion de tout le reste. Elle l'est restée jusqu'en 2009 et la sortie d'un rosé, Rosé for Albane — que la famille décrit, sans ironie, comme une petite révolution.
Le vin de la maison et le point de départ raisonnable. Chardonnay grand cru des quatre villages, bâti sur une réserve qui lui donne plus de fond que le prix ne le laisse attendre. Agrumes, craie, et une finale plus longue qu'on ne l'attend.
Trois parcelles de vignes de plus de quarante-cinq ans dans un lieu-dit du Mesnil, vinifiées à part puis assemblées. Élaborée depuis 1971. Sévère et minérale dans la jeunesse ; la bouteille qu'il faut acheter en double pour en oublier une.
L'expression millésimée du style du domaine, tirée de l'ensemble de ses grands crus plutôt que d'un seul lieu. Là où Les Chétillons plaide pour un lieu, celle-ci plaide pour une année.
Un assemblage imaginé à partir des plus beaux vins de la cuverie, sorti en cuvée collection. La chose la plus rare que fasse la maison, et le regard le plus net sur ce que peut donner une réserve profonde de chardonnay.
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Plus de quatre-vingts pour cent des bouteilles expédiées par le domaine quittent aujourd'hui la France. Pour un vigneron de dix-neuf hectares, le chiffre est inhabituel, et il dit quelque chose de la manière dont le monde est venu au champagne de vigneron : une famille qui a passé deux générations à vendre son raisin anonymement au négoce envoie désormais l'essentiel de sa production à l'étranger sous son propre nom.
Les visites avec dégustation existent, mais le calendrier est réel : le domaine les suspend pendant les congés et les vendanges et ne les reprend qu'une fois les fermentations achevées — en pratique à partir du 21 septembre environ. À vérifier avant de prendre la route du Mesnil.
Qu'est-ce que Les Chétillons ?
Un lieu-dit du village grand cru du Mesnil-sur-Oger, et le nom de la cuvée spéciale du domaine. Pierre Péters y possède trois parcelles de vieilles vignes, toutes âgées de plus de quarante-cinq ans. Chaque parcelle est vinifiée séparément puis assemblée pour donner un mono-cru millésimé, élaboré depuis 1971. Michael Edwards a défini Les Chétillons comme l'un des plus beaux morceaux de terre de Champagne.
Où se trouve le vignoble de Pierre Péters ?
Un peu plus de dix-neuf hectares, principalement en Côte des Blancs et précisément dans les villages du Mesnil-sur-Oger, d'Oger, d'Avize et de Cramant. La craie y est affleurante et fait office de réservoir d'eau ; les vignes à flanc de coteau sont orientées à l'est, protégées des vents d'ouest. Le domaine est certifié HVE.
De quand date la maison ?
De 1858, quand Gaspar Péters, originaire du Luxembourg, épouse une demoiselle Doué propriétaire de vignes au Mesnil-sur-Oger et commence à exploiter environ deux hectares. Pendant deux générations la famille vend la totalité de sa récolte au négoce ; ce n'est qu'en 1929 que Camille Péters consacre sa production à sa propre marque.
Pierre Péters produit-il autre chose que du blanc de blancs ?
Presque rien. La maison n'a élaboré que des champagnes de raisins blancs jusqu'en 2009, année de la cuvée Rosé for Albane, que la famille elle-même décrit comme une petite révolution. Tout le reste demeure chardonnay.
Qui dirige Pierre Péters aujourd'hui ?
Rodolphe Péters, œnologue, arrivé en 2007 après douze ans d'expériences dans des entreprises proches du monde du vin et du champagne, et aux commandes depuis 2008. Il succède à son père François, qui a conduit le domaine quarante ans à partir de 1967 et porté le vignoble à dix-sept hectares.
Quelle part de la production est exportée ?
Plus de quatre-vingts pour cent des bouteilles expédiées partent aujourd'hui à l'étranger. Le chiffre est frappant pour un domaine de dix-neuf hectares, et il dit le chemin parcouru par la réputation du chardonnay du Mesnil.